你有没有想过这个问题：单反相比傻瓜机有什么优势？
你可能会说出“画质好、对焦准、曝光准”等一长串答案，但这些都只是表面现象；单反最根本的优势在于可以调节各种参数设置，实现对画面的精确控制。
如果正确设置和调整拍摄参数，就能成功拍摄出你想要的各种效果。
但是，如果你设置了错误的参数，很可能你的照片会被彻底毁掉！
这绝不是危言耸听。接下来我给大家详细讲解一下破坏你照片的8个相机的设置错误。希望你能向他们学习，向他们学习。
一般来说，最好将大尺寸(L)和高图像质量(Fine)的JPG与RAW结合使用作为默认存储格式，RAW用于存档和整理，JPG用于批处理和快速出图。
但在一些特殊场合，中号(M)和小号(S)更有用，比如体育比赛和新闻摄影。当需要大量拍摄时，小尺寸可以节省存储空间，缩短传输时间。
毕竟这类题材一般对画质和艺术性没有太高的要求，更注重画面的纪实感，中小尺寸的画质已经可以接受。
在日常拍摄中，有时你也会用到高速连拍(比如拍自己的孩子追球等问题
料)，如果不调整到中小尺寸，你的内存卡瞬间就满了….
但是，你一定要记住，如果设置为小尺寸，拍摄后一定要召回大尺寸JPG RAW，否则下一次拍摄的画质会有很大影响。
在一些有特殊色温的场景中(比如有粉色灯光的房间)，需要自定义白平衡，使颜色更加自然。这一点在拍人像的时候非常重要。
所谓自定义白平衡，就是用相机拍一张18度灰卡(也可以用白纸代替)的照片，然后把这张照片设定为白平衡的基准，告诉相机“这是白色的”！
这样你在同样的环境下拍出来的照片颜色自然正常。
但是，如果拍摄后忘记切换回来，下次拍摄时仍可能在完全不同的场景中应用相同的白平衡参数
图片的颜色会很奇怪。
所以每次设置自定义白平衡的时候，拍摄后记得重置默认值——自动白平衡。
随着摄影技术的发展，相机的高感光度性能普遍提高。通常我们可以把感光度放在自动档，让相机根据实际情况自动调节。
低ISO自然会用在明亮的场景，高ISO会降低昏暗场景下的画质，但总比抖动造成的模糊好。
但在某些场景下，我们会将感光度固定在一个相对较高的位置——。例如，在拍摄星星时，可以调整对ISO 3200甚至ISO 6400的敏感度。
如果拍完星空后不改变设置，别说影响画质，就是曝光过度都有可能。
因此，拍摄后，记得将感光度调回到自动ISO或ISO 100。
很多相机都内置了拍摄风格(风光、人像、标准等等)，相当于照片的自动后期处理。
比如风景模式下拍出来的照片，颜色更鲜艳；在怀旧模式下拍摄的照片颜色较深
光线，对比强烈。
还有很多其他模式，各有特色。相机会根据风格自动对拍摄的照片进行后期处理。
但同样的，如果你在拍摄后没有回到原来的模式，你的照片可能会变得非常奇怪。想象一下，如果你用怀旧的风格拍摄花草，那该有多奇怪。
建议每次拍摄后都要把风格调回到“标准”，以适应大部分拍摄场合。
测光模式很多，有点测光、中央对焦平均测光、智能测光(佳能叫评价测光，尼康叫矩阵测光，索尼叫多重测光)。
平时大家最好用默认的智能测光，一些适合的场景用点测光，比如日落，这是一个光差很大的场景，需要对明暗部分的表现力进行精准的控制。
每次拍摄完成后记得将相机的测光模式恢复为默认的智能测光，否则你的日常拍摄会变得非常麻烦。——除非你有耐心，否则每张照片都要慢慢选择测光点。
在一些拍摄场景中，我们必须手动对焦：
拍摄夜景时，自动对焦往往无法匹配；透过玻璃拍摄时，自动对焦可能会聚焦在玻璃上；拍摄微距时，景深很浅，自动对焦经常会出现偏差.
拍摄这些题材时，一定要手动对焦，准确选择焦点，才能得到想要的效果。
但在日常拍摄中，手动对焦非常麻烦，拍摄速度极慢，最好切换回自动对焦。
光圈优先、快门优先和M手动档是最常用的三种曝光模式。光圈优先模式可以控制景深，快门优先模式方便控制画面的动态表现力。
当我们拍摄参数固定或者需要稳定曝光的场景时，M档比较合适。
比如在摄影棚拍摄，光线是恒定的，人的位置和方位也是恒定的。用M档调好最佳拍摄参数后就可以一直用这个参数了，用起来更方便。
不过平时还是有很多光圈优先的。只要画面中的动态元素不多，基本可以满足拍摄要求，保证正常曝光。
在使用光圈优先模式和快门优先模式时，我们可以通过调整曝光补偿(ev)来控制画面的色调，刻意让画面暗/亮。
比如拍摄剪影时，可以降低ev，让剪影更完整。
但如果拍完之后直接关相机，下一张照片还是会“继承”这个e v，很可能太暗/太亮。
所以每次调整曝光补偿拍摄后，记得把ev归零。毕竟0ev显示的中音是最常用的。
从以上八点不难看出，相机的默认设置往往是适用范围最广，最适合日常使用的。有人觉得这样“不专业”，但完全没必要这么看。
使用相机的主要目的是为了拍出好照片，实现我们的拍摄意图，而不是让人觉得“你好牛逼”只能靠手动模式来强制。尽可能方便地来。
这一期我想告诉你的就是这些。感谢您的观看。下次见。
