在弱光环境下拍摄总会遇到很多困难。模糊的手，曝光错误，对焦困难.这些技术错误比平时更常见。
作为摄影师，当然不能被这种困难吓倒。我们要不断尝试和实践，把这些问题变成自己的经验财富，开拓摄影的新境界！
慷慨激昂的战前动员大会结束了。我们已经知道“困难是一定要克服的，问题最终是要解决的”，然后再讨论“如何解决问题”。
本文将与大家分享5个弱光环境下拍摄的实用技巧，帮助大家克服弱光拍摄的难题。不要错过哦~
弱光拍摄需要不断尝试调整曝光参数，再加上快门速度较低，导致拍摄过程较长，所以需要提前到达拍摄地点，做好准备。
拍摄日落或夜景时，最好在日落前至少一小时到达现场，准备好拍摄器材，找到合适的画面前景。天黑以后做这个工作会麻烦很多；
拍摄星空，需要找一个受光线影响最小的拍摄位置。总之，你得提前到场，勘察地形，选择最佳位置，这样才能事半功倍。
出发前，你要根据自己的拍摄需求准备不同类型的器材。
你需要长焦距，让主体更突出，尽可能减少黑色区域；也有可能你需要一个广角镜头来捕捉整个环境，渲染出你想要的氛围。
拍摄前想好构图，拍摄时尝试不同的设置，保证不会慌张。另外，天气对不同的拍摄题材有一定的影响，也要注意。
大多数情况下，我们习惯了光圈优先模式和快门优先模式，但是在弱光环境下，就轮到手动挡了！
手动档虽然不能保证正确曝光，需要不断调整拍摄参数，但是可以实现对画面效果的精细控制。——如果你愿意花时间，不要无聊。
用三脚架稳定相机，手动调节较低的快门速度，使用较低的ISO(100-400)，既能弥补光线不足，又能保持画面锐利。
在光圈设置方面，最好能兼顾曝光和画质，选择比最大光圈小两到三档的光圈值。
与光圈优先模式不同的是，在手动模式下，你必须时刻调整曝光参数以适应环境光的变化，这样才能保证曝光的准确。
尤其是拍摄日落/日出主题的时候，环境的光度其实是在不断变化的。如果一直使用相同的曝光参数，很可能会出现曝光误差。
建议打开相机的实时取景功能，在液晶屏上实时反映曝光结果，或者使用直方图帮助你调整曝光参数，达到最佳曝光效果。
扛一个很重的三脚架真的很辛苦，但是值得。
在弱光环境下，我们需要延长曝光时间来达到正确曝光，可能需要使用几秒甚至几十秒的低速快门。
但是用低速快门，手持拍摄是不可能完成的任务，你肯定会手抖，导致图像模糊。所以为了画面的清晰度，还是努力一下，带个三脚架吧！
买三脚架可以选择便携的，重量轻，携带方便；但如果要拍曝光时间长、负荷需求高的被摄体(比如星空)，还是要选择重的。
三脚架的作用不仅仅是保证画面的清晰度。有了三脚架，就可以扩展拍摄主题，给画面增加一些特效。
通过延长暴露时间
时间，可以给画面添加一些长时间曝光的特效，比如旋转中的美丽摩天轮，车流的光轨等。让你的夜景更有型。
弱光拍摄时，你一定遇到过这种问题，就是“拉风箱”:镜头来回拉伸几次，却拍不出照片。
这是因为相机的自动对焦系统不能正常地根据弱光和lo中光线的对比度来计算对焦
解决方法也很简单，就是手动对焦。取景后，把镜头转向
MF文件，可以手动对焦。
将液晶屏的亮度调到最大，将主体放在对焦矩形内，然后按下变焦按钮放大主体，再一边观察屏幕一边转动对焦环，直到主体最清晰，对焦完成。
如果被摄体太暗看不清楚，可以尝试用手电筒照亮被摄体，或者干脆选择与被摄体距离相近、亮度更高的物体进行对焦。
高ISO会增加画面的噪点，影响画质，所以一般我们会尽量降低快门速度，延长曝光时间来使用较低的ISO。
但是，有时候我们不能用太低的快门速度。比如没有三脚架只能拿着，需要维护安全快门；或者拍摄动态主题，需要高速快门瞬间定格。
在这种绝望的情况下，你只能提高ISO。当然，一个噪点高但对焦准确，主体清晰的作品，总比一个噪点低但手抖动，全屏模糊的作品好。
最近，新的模式
相机的高感光度成像能力普遍提升，降低了高感光度噪点对画面的影响；如果后期可以手动降噪，高ISO带来的负面影响会更小。
虽然ISO已经不是洪水猛兽了，但是还是越低越好。
当你不得不使用高ISO时，可以尝试几种不同的ISO值，在正常曝光的前提下，选择ISO最低的一个。
这一期我想告诉你的就是这些。感谢您的观看。下次见。
