你会拍好片还是烂片，可能在你开拍之前就已经注定了。这句话绝非危言耸听。
本文将向您介绍四个至关重要的相机设置，它们可以决定您拍摄的成败。
设置得当，你就有机会拍出好片子；设置错误，再努力也只会是烂片。
很多摄影新手都会被一个问题困扰：“为什么我的照片会模糊？”这可能是因为快门速度设置得不够高。
这其实并不准确，因为很多人根本不“设置”快门速度。他们用的是自动档，相机根据场景环境自动控制曝光。
大多数情况下，自动档拍出来的照片是没问题的；但是，如果您正在拍摄移动的对象，相机设置的快门速度可能会太低，对象可能会被烧毁：
如果要拍摄运动的物体，最好把曝光模式调到快门优先模式，然后设置足够高的快门速度，记录下物体运动的瞬间。
“等等！我拍的物体没动，照片还是虚拟的，整个画面都是虚拟的。这是怎么回事？”
这种现象在弱光环境下的手持拍摄中较为常见。由于环境光线不足，相机会延长曝光时间以保证画面亮度，并使快门速度低于“安全快门”，导致手抖：
所谓安全快门，就是“能保证手握镜头不抖动的最低快门速度”。低于此值，手握相机时可能会抖动。安全快门的值一般是镜头焦距的倒数。
比如用50mm镜头拍摄时，快门速度必须高于1/50s；使用200毫米
镜头，快门速度必须高于1/200s，才能保证不手抖。
对于很多摄影师来说，高感光度是非常不受欢迎的。因为高感光度往往会产生噪点和画质；灵敏度越高，噪音越多，越明显。
很多专业摄影师都会想尽办法用最低的感光度来获得更好的画质。但这并不意味着你应该总是使用最低的灵敏度。
事实上，在一些拍摄场景中，你必须增加感光度才能成功完成拍摄。上面提到的弱光环境下的手持拍摄就是一个很好的例子。
弱光手持拍摄，快门速度不能低于安全快门，光圈值不能超过镜头最大光圈。为了保证照片的正常曝光，你必须提高感光度。
当然，高感光度会导致画质差，但画质差总比模糊整个画面好。两害相权取其轻，谁叫你拍夜景不用三脚架~
拍星星也是一样。当你想拍摄静止的星空时，快门速度不能太低，因为如果曝光时间太长，星星会移动，造成“拖尾”。
因为快门速度和光圈值有限，环境光严重不足，你必须提高感光度才能保证正常曝光。
在这种环境光不足，快门速度不能太低的拍摄场景下，你必须提高感光度才能保证正常曝光。
无论如何，“拍出你想要的画面效果”的重要性远远高于画质。先把前者做好，再考虑后者。
除了手动档，无论是自动档、程序化曝光档还是光圈/快门优先档，相机都会根据测光结果控制曝光。
大多数情况下，相机的自动曝光是不会有问题的，但是对于一些特定的拍摄对象，自动曝光的结果往往达不到我们的需求。
比如拍雪，自动曝光拍出来的照片往往比较暗，白雪变成了“灰雪”，让人看着不舒服：
造成这种现象的原因是因为画面中有很多白色的部分，相机测光系统会判定这个画面是“亮”的，所以曝光时会比较暗。
为了保证雪的颜色和纹理能够得到更好的表现，我们经常需要手动增加一些曝光度来让白色更白，从而还原雪的真实颜色。
这就是著名的“白加黑减”曝光补偿原理：当画面中有大量白色物体时，需要手动增加曝光补偿：
相反，如果画面中有大量的深色，就需要减少曝光，让黑色更暗。
如下图，用黑色背景拍摄静物时，黑色背景容易发光，呈灰色；降低曝光补偿后，黑色背景变得更暗更均匀，真正起到了背景的作用。
另外，在拍摄一些特殊题材时，往往要根据拍摄需求调整曝光补偿，才能获得最佳的画面效果。
比如拍摄剪影时，往往需要适当降低曝光，以保证被摄主体的剪影更加完整，足够暗：
如果曝光结果不确定，可以开启实时取景功能，在液晶屏上显示当前参数下的最终拍摄结果，然后以此为基础调整曝光补偿。
在日常拍摄中，我们经常使用
模式是单次自动对焦：半按快门
对焦后，按下快门完成拍摄。
拍摄静态或小动作被摄体时，单次自动对焦可以胜任；但是，如果拍摄的是运动的被摄体，尤其是被摄体和相机之间的距离变化很快时，单次自动对焦很可能会出错。
在这种情况下，你应该使用连续自动对焦(或区域自动对焦)。
半按快门对焦后，相机会锁定目标或对焦区域。一旦目标的距离发生变化，相机会自动对焦。
由于这种特殊的工作模式，连续自动对焦最适合拍摄体育题材，可以保证焦点始终落在被摄体上，保持被摄体清晰。
此外，还有一些特殊的拍摄场景和主题，会使自动对焦系统无法正常工作。只能用最麻烦但也是最精确可控的手动对焦。详情请参考文章《遇到这 4 种情况，千万别忘了手动对焦》。
这一期我想告诉你的就是这些。感谢您的观看。下次见。
