如何拍出更清晰的照片？要解释这个问题，首先要引入一个概念，“锐度”。
锐度是反映图像边缘对比度的参数。清晰度高，微小的细节都会很清晰，即使放大也不会模糊。
对于大多数摄影主体来说，清晰锐利的画面是一幅好作品不可或缺的条件。
今天我想和大家分享7个小技巧，让照片更清晰锐利。不管你想拍什么题材，都可以用它们。一起来看看吧~
要使照片清晰，首先你得防止拍照时的抖动，尤其是用手拍照时。安全快门的参数就是为此而设计的。
所谓安全快门，就是“用手拍摄时能保证不出现手抖动的最低快门速度”，在数值上是镜头焦距的倒数。
我们来看看不同焦距的镜头对应的安全快门值：
前三排大家应该看清楚了，200mm镜头的安全快门值是1/200秒，很好理解。但是最后两行呢？
理论上可以通过使用焦距对应的安全快门值来防止手抖。但由于手部结构和功能的限制，建议手动拍摄时快门速度不要低于1/50秒，否则容易因手抖导致画面模糊。
既然提到了手抖和安全快门，就不得不提到相机的防抖功能。现在很多镜头和机身都有防抖功能，开机的时候拿在手里可以用较低速的快门。
比如镜头防抖级别是4级，那么你可以使用比安全快门低4档的快门速度。(200毫米镜头，安全快门从1/200秒变为1/25秒)
当然，这只是一个理论值。按住快门时，最好不要让快门速度低于1
。
/50秒不错~
另外，需要注意的是，防抖功能是用于手持拍摄的。把相机放在三脚架上的时候记得关掉相机！不然你不说，照片就乱了。
此外，在拍摄一些需要定向抖动相机的主体时，比如跟拍、云台光绘等，也需要关闭防抖功能，否则会对成像造成不利影响。
不考虑景深和曝光，只考虑成像的锐度，光圈太大或太小都不好。
一般来说，镜头成像最锐利的光圈值是2到3级左右的最大光圈缩小。比如F2.8的镜头，最佳光圈应该在f/5.6~f/8的范围内。
当然，这只是一个理论值。你最好自己试验一下，找出你的镜头确切的最佳光圈值。可以用不同光圈拍同一个场景，横向对比。
拍摄时，最好选择光影效果明显的场景。通过放大光影边缘，可以清楚地比较哪张照片成像最清晰，从而找到镜头的最佳光圈。
“滤镜不是为了制造各种特效吗？是不是也和锐度有关？”当然——只是负面影响。
更不用说滤镜上是否会有灰尘、指纹之类的东西
东西，光是它的厚度就足以降低画质和锐度。便宜的滤镜对锐度的影响会更大。
就算是再贵的滤镜，也只能说是“负面作用少”。所以如果不是必须使用滤镜(比如用渐变镜平衡光比，用偏光镜拍云，用ND镜玩长曝光等。)，尽量不要乱用滤镜。
要让画面更清晰，就要让机身更稳定，同时使用更低的感光度，而三脚架可以同时满足这两个要求，是提升画质必不可少的神器。
重型三脚架承载能力强，稳定性强；碳纤维三脚架不重，承载力高，但价格昂贵。带中轴挂钩的底座可以挂重物，提高稳定性。根据自己的需求选择！
用三脚架玩长曝光的时候要记得关闭防抖功能，因为拿着的时候用，上三脚架的时候打开会造成不必要的抖动。
无论你的动作有多轻，按快门时总是要用一定的力，可能会导致机身轻微抖动，可能会影响画面的清晰度。
一切不利因素都要尽可能消除。所以使用线缆释放，完全避免手和相机直接接触，把影响降到最低。
如果没有线缆释放，也可以使用2秒自拍延时，先按下快门，等待两秒完成拍摄，避免手碰到相机时的轻微震动。
值得一提的是，2秒自拍延时功能在B门(手动快门)模式下无法使用。
当按下快门时，相机的反光镜会有一个上升下降的过程。这个过程会产生一些震动，对画质和锐度会有一些影响，尤其是长时间曝光的时候。
如果对画质和清晰度要求较高，可以开启镜面预提升功能。此功能开启后，第一次按fast
。
门，只升起镜子，第二次按下快门开始拍摄。
不同车型开启后视镜预提升功能的方式不同。高端相机会放在顶部控制圈，低端型号会包含在设置菜单中。请参考说明书。
需要注意的是，反光板升起后，取景器里看不到风景，需要提前预览构图和调整参数。
如果每次拍摄按两次快门太麻烦，还可以开启实时取景功能。
开启实时取景功能后，相机会保持反光板抬起，取景器全黑，只使用液晶屏取景。
实时取景功能的好处是不仅可以避免反光镜抬起的震动，还可以帮助调整曝光参数，放大场景帮助对焦，是一个非常有用的功能。
不过实时取景功能也有缺点，就是——LCD屏幕上显示的场景和真实场景会有延迟，所以抓拍的时候不要用。此外，它消耗大量的电力。
这一期我想告诉你的就是这些。感谢您的观看。下次见。
