你和专业风光摄影师的差距在哪里？从拍摄体验、审美到装备档次，差距可能是全方位的，但你可以缩短。
至少，如果你掌握了这四位专业风景摄影师非常常用且爱用的先进技法，就可以大大缩短你与专业风景摄影师的差距，做出更专业的作品。
曝光合成技术是在保持相机静止的情况下，分别拍摄多个曝光值的照片，然后在后期软件中选择不同照片中曝光合适的区域，组合成一张照片。
该技术适用于高光比场景。当光比超过相机容差时，你不能在一张照片中同时曝光暗部和亮部，要么暗部死了，要么亮部曝光过度。
但如果用曝光构图手法对不同部位进行测光，最后在每张照片中选择合适的曝光区域进行拼接，就会得到一张整体曝光度合适的照片。
如果有一些软件后期技术，可以用Photoshop和Lightroom合成不同曝光值的照片。
你也用一些专业的HDR合成软件，比如Artizen HDR(合成功能强大，操控度高但复杂)，动态照片HDR(操作简单)等等。
以Photoshop为例，通过亮度蒙版选择加上手动蒙版刷选，合成四张原图，最终结果如下：
结果，画面不再
有明显的过度曝光或死黑区域，各部分细节呈现。颜色再调一点，就成好照片了。
广角拍摄“大风景”时，需要保持整个画面在清晰的范围内，超焦距效果不好
:靠近镜头的前景部分会模糊，画面整体锐度也会下降。
所以你需要景深合成手法：固定好相机，然后拍摄多张不同对焦位置的照片，后期再合成一张整体清晰的照片。
比如当前景是花草，距离比较近，但是前景是雪山，我们就需要把重点放在前景的花草上，拍出一张前景清晰而远处雪山模糊的照片：
然后聚焦远处的雪山，拍一张远处雪山清晰但前景花草略模糊的照片：
为了保证构图质量，最好在前景(鲜花)和远景(雪山)之间多设几个焦点，多拍几张照片，最后一起参与构图。
最简单的方法是将构图中涉及的六张照片全部导入Photoshop，形成六层，然后进行“自动对齐图层”和“自动混合图层”的操作。
最后，你会得到一张所有部分都清晰的照片。
当你拍摄全景，需要广角的时候，可以使用超广角拍摄，但是会带来强大的负面效果：失真明显，画面边缘的场景会严重失真。
如果使用拼接的方式，转动云台，用中长焦拍摄多张照片，再用后期软件实现无缝拼接，就会得到一个视野开阔、不变形的全景图。
你最好用垂直拍摄，保留更多的垂直信息；两张照片之间要留有足够的重叠部分，便于拼接时参考；始终保持水平平移。
准备好使用Lightroom、Photoshop或PTGui等后期软件，就可以轻松实现这些照片的无缝拼接，获得完美的无变形全景图：
详细了解全景拼接的注意事项，请参考文章《无变形的完美全景大片，是这样拍出来的》。
专业的风景摄影师，拍照不仅讲究“好看”，更要让照片更加真实自然，还原人眼现场所见。然而，人眼和晶状体的成像机制却大相径庭。
因为眼球会动，所以也有“余光”
扩大边缘视线，人眼视角很宽，没有视觉失真；为了还原人眼的视角，超广角拍摄时会出现另一个问题：透视距离
为了满足还原人眼所见的要求，焦距合成法应运而生。这种方法的本质是用不同的焦距拍摄深度大的场景，近的短焦距，远的长焦距，然后合成。
比如你可以用16mm焦距拍前景，然后把焦距改成21mm拍中远程的雪山，最后合成一张图片。
需要注意的是，不同焦距的两张照片之间应该有一个重叠的过渡区。
这个过渡区的景物应该是比较简单的，后期容易使用克隆修复工具进行填充，消除视差造成的景物错位效果。
最终你会得到一个视角很广的画面，远处景物的透视变形也不会太严重，更符合人眼的现场体验：
透视和焦距合成是比较新的有争议的拍摄和后期处理方法，有人认为它拍出来的照片“不真实”；而且这种技术对后期软件的技术要求比较高。
在应用这个技巧之前，你还需要考虑两个问题：“该不该用”和“能不能用”。
焦距合成的目的是调整前景与景物在中、远距离的视差。如果你拍的场景前景比较空旷，或者中远景没有存在感，就没必要用了。
另外，如果整个画面的深度存在连续的场景分布，缺少“过渡区”，就没有办法应用焦点合成，因为正反面照片很难自然地连接在一起。
在开始拍摄之前，你要思考这些问题，以决定是否需要应用这些技术。
画面整体光比如何，是否超出了相机的承受范围？你的灰色渐变镜对画质影响大吗？这决定了你是否应该使用曝光构图。
拍摄的场景是否有很大的深度，并且有前景场景靠近镜头？这就决定了你是否应该用景深合成。
你能用一张照片拍下整个场景吗？画面边缘会不会出现有存在感的场景，会失真？这决定了你是否应该使用全景马赛克。
有合适的过渡区吗？后期软件的应用熟练吗？这就决定了你要不要用焦距合成。
这一期我想告诉你的就是这些。感谢您的观看。下次见。
