光比是指在光照环境下，物体的暗面和亮面之间的受光比。当光比很大的时候，画面的对比度往往会很大，很容易出现大面积曝光过度或者曝光不足的情况。
在风景摄影中，你很容易遇到高光比的场景，但这些场景往往很大。如何处理高光比的场景，是每个风景摄影师的必修课。
今天，专业风景摄影师旅行之旅将与您分享四个最有效和广泛适用的高光比场景。拿出好片子的童鞋不要错过~
中灰渐变镜面一半无色透明，一半中性灰，中间有过渡渐变。它专门用于处理天空明亮的大场景(如日落、山脉等。)，画面的明亮部分可以通过调整渐变位置有选择地变暗。
灰色梯度镜大致可以分为以下两种：梯度镜(GND)和反向梯度镜(RGND):
从形态上看，RGND渐变“硬”，过渡区小。GND的梯度越来越暗，而RGND在中间附近最黑。
在使用方面，RGND适合拍摄分界线比较直的场景(地平线和海平面)；GND可以拍摄分界线不直的场景(比如山)或者没有明显分界线的场景。
在用法上，以拍摄日落为例，RGND适合在太阳接近地平线时使用；当太阳和地平线之间的角度为5到15时，最好使用GND。
摄影界流行一句话“GND用于山地拍摄，RGND用于海上拍摄”。这种说法有一定道理，但也不绝对。要结合实际情况。
先说前半句，“拍山的GND”。
拍摄山地日落时，多在山谷和山坡脚下，仰望群峰不见地平线，太阳离地平线较远，GND适合：
但如果你爬到山顶，“其他的山在天空下都显得矮子。”，可以看到地平线，太阳角度低，不用遵循“拍山用GND”的规则，用RGND反而拍摄效果更好：
再说后半段《对海射击的RGND》。
海，因为有平坦的海平面作为明暗分界线，而且太阳的角度一般很低，接近海平面，所以非常适合用RGND。
但这并不是说所有的海景都可以用RGND或GND拍摄。
如下图，当有海拔较大的前景场景时，不适合使用GND或RGND进行拍摄，否则拍摄对象会变暗，看起来很奇怪。
总结：GND和RGND各有特色，适合不同的拍摄环境。请结合拍摄场地条件因地制宜选择。
黑卡，简单来说就是用一张黑色的不反光纸遮住画面较亮的部分，让较暗的部分可以有更长的拍摄时间；但在使用黑卡时，要轻微摇动，以免留下黑卡的印记，所以称之为“摇黑卡”。
比如拍地面，曝光需要18秒，而天空部分只需要6秒，所以你要“抖”掉天空部分12秒。
这种方法的好处是省钱，而且不需要买渐变镜。缺点是使用起来比较困难，需要一定的经验(估计曝光时间)和技巧(控制晃动频率和手速)，成功率不高，容易错过精彩瞬间。
总结：相信我，拍摄机会比一个渐变镜有价值多了。不过，如果没有带滤镜，或者只是用来练技巧，还是可以试试的。
高动态范围图像(high dynamic range image，简称HDR)的核心原理是将多幅曝光值不同的图像合成，从而保留更多的细节和层次，更好地反映真实环境中的视觉效果。
HDR技术有两种：内置HDR和后来的手动HDR。
机内 HDR
内置HDR是指相机和手机中的HDR功能或模式，相机/手机会自动帮你
和合成HDR图像，这样就省事了。
拿佳能来说
通过菜单可以设置相邻两个镜头的曝光级别，最高曝光级别可达3EV，基本可以解决早晚摄影时的大光比问题。因为佳能有CMOS动态范围差的传统，所以这个功能很受佳能用户欢迎。
值得一提的是，部分机型(如5D3)在使用HDR功能时需要开启“自动图像对齐”功能
。
是的，否则拍摄的图像会很模糊。
现在稍微新一点的机型在加载器上会有HDR功能，手机一般都有HDR模式。不过内置的HDR毕竟是“自动”、“一键”、“傻瓜式”的功能，拍摄效果很难完全达到你的预期。
比如颜色可能会变得奇怪；降低光比能力不足；合成时过于注重“亮度均匀”，导致最终图像缺乏对比度，比较“平淡”.
如果你追求卓越，对图像质量有很高的要求，那么你应该试试后来的手动HDR。
后期手动 HDR
与相机固定的HDR处理方式相比，更加灵活多变，可以根据现场情况和个人要求调整参数。
比如相机内置HDR模式，所能获得的最大动态范围有限(以上一节的5DSR为例，最大6EV)；而手动HDR可以自由选择拍摄张数和曝光级别，以获得更大的动态范围和更细腻的合成效果。
后期的手动HDR，必须先拍几张前期曝光值不同的“正常”照片，需要手动调整拍摄参数和曝光级别。
但有些相机还内置了“自动环绕曝光”功能，相机会在不进行机内合成的情况下，拍摄几张不同拍摄参数的照片，为后期的手动HDR提供“原材料”。
以佳能为例：
最好与直方图一起使用，以确保覆盖整个亮度范围。
小结: HDR法省钱买渐变镜，比摇黑卡更容易操作。但由于拍摄量大，HDR法只适合拍摄单幅作品，无法应用于延时摄影等需要大量连拍的题材。
图像传感器(CMOS)动态范围是一个“不可见”的参数，它不会直接出现在商品信息栏中，但它可以影响相机的纬度。
具有高CMOS动态范围的机器具有更高的容差。更高的耐受性意味着
可以通过后期调整曝光来“保存”更多的画面信息。
我们举个例子。等了很久，终于到了“烧云”的大场面。一阵疯狂拍摄后，发现这个拍摄参数是半小时前天还亮的时候设定的，所以拍出来的照片曝光严重不足：
看起来不好吗？不过，我还是死马医，把照片放在Lightroom里，看看能不能“救”回来。
没想到3EV强曝光，最大阴影100后，画质还不错，死暗处都修复了：
由于我使用的模型的高动态范围，我可以通过raw file拉曝光来拉回暗部。如果我用的相机动态范围小，那就全完了。
我深受鼓舞。在这个基础上，我做了一些后期的工作，一部大片就出来了。
不同的车型动态范围不同，跟高档低档关系不大，跟厂家和品牌关系更大。有相关需求的朋友可以在网上找相关评测文章了解更多。
如果经常想拍高光比的被摄体，可以考虑从几款以“大动态范围”著称的机型入手。最大动态范围可以高达14.8EV，也就是说曝光不足的五档可以拉回暗部！
拍摄的时候可以“吃硬”忍耐力高，后期再拉曝光；如果对画质不满意，也可以连拍几张，之后再做平均叠加。
小结：的高动态范围意味着后期补救的空间更大，但并不意味着前期可以为所欲为。曝光过度后期很难拉回。请遵守“宁欠勿露”的规则。
除了以上方法，还可以用人工光源来填充画面的暗部，但是这种方法太有限，效果也不太好，我就不赘述了。
这一期我想告诉你的就是这些。感谢您的观看。下次见。
